Форум

Цитата
Shkiper50 пишет: Когда перегорает лампочка её не ремонтируют, а меняют. А в точечных светильниках сейчас применяют лампочки светодиодные, срок службы 20-50 лет. Что бы заменить её , нужно приподнять, откроются зажимы и опустить с патроном вниз.

Светодиодные лампы по действующим санитарным нормам РФ не рекомендуется использовать в качестве внутреннего освещения. Это связано с пульсацией света и коэффициентом дискомфорта. В учреждениях образования и здравоохранения вообще запрещено их использовать в качестве внутреннего освещения.

По большому счету диммеры с энергосберегающими лампами ( линейные люминесцентные или компактные люминесцентные) не применяются. Конечно, есть специальные диммеры которые применяются опять же с определенным типом энергосберегающих ламп , но это достаточно дорогое удовольствие.

А зачем? Вопрос тут даже не только в электробезопасности, а в том, что случайно замкнете контакты и цех обесточите. И нагоняя будет больше. А Вам это надо?

Ну, сгорела лампочка и сгорела, на то и лампочка, то что выбил вводной автомат первым, может быть время срабатывания у него меньше чем у распределительных автоматов или автоматы "левые" , нынче экономят на серебре и на вольфраме. Для детального ответа необходимо знать марки автоматов, дата изготовления и производителя.

По большому счету энергоснабжающую организацию интересует чтобы был правильный учет потребляемой электроэнергии, если Вы не нарушаете не чьи права, пломбы на месте , система учета не нарушена, то за что Вас штрафовать? С одной стенки на другую перетащить электросчетчик в чем криминал? Да откуда кто помнит где он раньше стоял?.

Цитата
ale пишет: Сейчас модно устанавливать щитки с кучей автоматов и соответственно парой проводов через всю квартиру практически к каждой розетке. Получается очень большие перерасходы материалов и огнеопасный щиток. В советские времена хватало одной пары проводов. Где правда жизни, в золотой середине или все-таки первый вариант?

В советские времена была ниже энергопотребление, ставили обычно предохранитель на 6А и этого было достаточно, поэтому хватало пару проводов, да и сейчас можно обойтись по большому счету, поставить вводной автомат и все. Просто для проведения ремонтных работ не удобно, ночью розетку не поменяешь, да и вероятность отключений всего объекта выше.

Цитата

vladikas пишет: Как правильно сделать заземление? Строю баню, фундамент уже залил. Сосед посоветовал сразу сделать заземление. Его схема такова: три арматуры (по полтора метра) вбиваются треугольником с равными сторонами приблизительно по два метра каждая. Они обвариваются проволокой по периметру треугольника. И от одного угла выводится провод непосредственно в здание. Он прав? Или существуют другие способы?

Все можно сделать дедовским способом не имея приборов и навыков:
Вставляете в землю металлический штырь ( лом) 1.5-2 метра, берете контрольку ( лампочка с патроном и выводами ), один вывод вставляете на фазу в розетку , второй вывод подключаете к штырю, если лампочка горит ярко, значит заземление удовлетворительное, если горит тускло, то добавляете штыри и соединяете между собой, пока лампочка не загорится ярко ( штырей может быть и 2 и 3 и более, это зависит от длины штырей и от грунта).

Что бы грамотно делать проводку, надо в первую очередь получить технические условия у энергоснабжающей организации , в технических условиях все требования указаны, заказать проект, а только затем проводить электромонтажные работы, а по другому нельзя, Вас никто не подключит к системе энергоснабжения, да и пожарники прицепятся.

Тут надо в первую очередь руководствуясь какой теплоноситель используется в системе отопления. К примеру, алюминиевые радиаторы очень критичны к нему, потому-что кислая среда их разъедает, да и срок службы 5-7 лет, но теплоотдача максимальная. Чугунные же наоборот, менее критичные к теплоносителю, срок службы 50 лет и более, но теплоотдача значительно ниже.

Конечно, много зависит от финансовой стороны и что Вы в конечном итоге хотите, но самый простой и практический бесплатный вариант это просто взять использованные покрышки вместо колец, количество любое, служить будут вечно, я так и сделал.

Цитата
Dmitriy пишет: Я спрашиваю про сигнализацию которая реагирует на попадание воды на пол (на датчик), а не на падение давления в трубе.

Глупости все это, так реклама. Сложности с наладкой и эксплуатацией будут, будут ложные срабатывания, да и гарантии 100% никто не даст. Например , что делать если будет конденсат или течь не на пол, а на стену? А может быть пол у Вас с уклоном и вода на датчик не попадет, не будете Вы все датчиками устилать?

Убрать можно, но тогда больше заморочек: надо ставить предохранительный клапан в систему отопления , контролировать воду , давление. Получается замкнутая система. Ужесточаются требования к монтажу системы отопления , может быть необходимо даже произвести гидравлические испытания.

У меня в подвале дома стоит котел и на чердаке установлен расширительный бак. Каждый день бегать на чердак в отопительный сезон как-то не тянет. И случается что я обнаруживаю что воды в системе отопления не хватает, только тогда когда трубы не греются. Меня интересует, как в домашних условиях с минимальными финансовыми затратами сделать доработки системы отопления, что бы контролировать наличие в ней воды.

У меня в частном доме часто забивается наружная канализация. Канализация от дома выполнена полиэтиленовыми трубами диаметром 180 мм. длиной 25 метров и подключена к колодцу. Если в самом доме прочистить канализацию прочистить нет проблем, то с наружной канализацией возникают проблемы. Что можно тут придумать?

Все зависит от того как долго Вы будете жить в данной квартире ( доме ) у труб есть срок службы, а металлические трубы ржавеют, и рано или поздно их придется менять, кроме того должен быть доступ к местам сопряжения труб и арматуре, при аварийных ситуациях не будет доступа для проведения ремонтных работ. Замуровывать трубы я бы не рекомендовал,а то в будущем будут проблемы.