Форум

Из чего часто делают цокольную часть дома?
Бут, ФБС, монолитный бетон. Все эти ограждающие материалы и конструкции имеют повышенную плотность, которая не удерживает тепло, а наоборот рассеивает. Плюс температура грунта, всегда ниже температуры воздуха. По-этому, подвальные помещения всегда имеют пониженную температуру по сравнению с надземными.
На счет утепления. Гораздо удобней и менее трудоемкий способ - это утепление с внетренней стороны гаража (если не жалко площади). Материал можно выбирать любой, от пенопласта до минеральных плит повышенной плотности с последующей штукатуркой и шпаклевкой.

Пенопласт ПСБ. Если не жалко пространства комнаты, можно утеплять и с внетренней стороны. Желательно брать толщину не менее 50 мм, если будете утеплять с внутренней стороны, берите пенопласт более плотный, с ним легче работать, и прочнее будет готовая шпаклеванная стена.
Но чаще всего, все-таки делают наружное утепление. Она требует, снаряжение альпиниста, или люльку, или леса.
Только Вы можете определить, что для Вас будет выгодней. Или полный ремонт в квартире, или один альпинист с подсобником и ни какой головной боли.
А так они (способы утепления) равнозначны.

Если Вы выполните по всем правилам нулевые работы, то ни какой разницы в материале стен нет. И я не совсем согласен с мнением evig.
В первую очередь качественная горизонтальная и вертикальная гидроизоляция, 0.000 как можно выше от отметки земли. Гидроизоляция грунта внутри помещения (при высоких грунтовых водах), качественная и правильная отмостка.
Если все эти мероприятия будут выполнены правильно, то разницы в штучных материалах нет.

Все зависит от обвязки радиаторов. Однотрубная, при которой горячая вода сверху поступает на радиаторы. Здесь кран Маевского может установлен на верху. Но в большинстве случаев схема отопления в квартирах двухтрубная с установкой байпаса. Здесь кран Маевского может быть установлен на каждом радиаторе. У меня, в квартире на 1 этаже, на всех радиаторах он есть. Иногда стравливаю воздух.

Стальную ванну я не утеплял, а только покрыл низ строительной пеной. В основном, чтобы она не гремела. Вообще ее я зашил. Т.е. боковушку зашил гипсокартоном с последующей облицовкой керамической плиткой. Воздух лучший утеплитель. А пена внизу не дает ей так грохотать.
По тому вопросу, начала ли она быть теплой? Мне кажется, что от этого утепления ничего не изменится. Сталь, она всегда холодная, это не акрил.

Проектирование сетей горячей воды - очень хлопотное дело. А в Вашем случае, скорее всего дело обстоит так.
Вы проложили трубы на двух этажах одинакового диаметра. Но не учли, что давление на этажах будет разное. К этому добавляется еще и скорость расхода воды, которая - основной показатель температуры нагрева. Вы замеряли расход воды в точках потребления? Если нет, можно простым методом - литровая банка и секундомер. В вашем случае водопотребление на 1 этаже должно быть меньше.

По опыту автомобилиста, на радиаторе подтекание устранил заливкой соты серой. Но если в системе есть давление то только пайка.

Цитата
evig пишет: Звук не что иное, как колебания воздуха. Если поставить на вентиляционное отверстие обратный клапан, то эти колебания, а также посторонние запахи не проникнут в квартиру. Конструкцию клапана можно найти в интернете.

Подобная ситуация была и у меня. Я купил вытяжной вентилятор и увидел, что перед вентилятором стоит обратный клапан. Он устроен очень просто, плотная прозрачная пленка, которая без просветов прилегает к ограждающей поверхности вентилятора (подвешена за верх). Поставив ее, звук значительно уменьшился, но не настолько, как хотелось бы. Тогда, я сделал каркас подобный вентиляторному и на расстоянии порядка 5 см. поставил еще один клапан, который сделал сам (простой как 5 копеек), добавив к клапану полоску скотча снизу, увеличив ее вес и прилегание. Шум не исчез, но уже слышимость упала до предела прислушиваемости.

Скорее всего у вас пятиэтажный дом и вентиляционные каналы идут от каждой квартиры на верх в отдельности.
Поделюсь своим опытом.
Когда я делал ремонт на кухне и убрал вытяжку, естественно заглянул в вентиляционный канал (используйте зеркало). Вентиляционный канал был крайне засорен. В первую очередь это были хлопья сгоревшего масла, паутина и осыпавшаяся штукатурка самих каналов. Что я смог сделать - это прожечь сам канал. А именно, я засунул в канал, как можно выше, скомканные газеты и поджег их. Осыпавшуюся штукатурку я просто убрал вручную. Так как тяга была хорошей других работ я не делал.
Приемка канала на работоспособность делается только замером скорости вытяжки воздуха, инспектора в основном, это делают без приборов.

Цитата
bobo10 пишет: ... если же он установлен около пола, то никакой циркуляции воздуха не будет...

Нет, будет. У нас в офисе стоит подобное детище. Но это скорее всего не кондиционер, а вентилятор, который дует холодным воздухом. Закон физики не обманешь, без вывода через гофру теплого воздуха наружу помещения, воздух не охладишь.
И недостатки - уровень шума выше, чем сплинт-система (работа компрессора), он значительно дороже чем обычные СС.
Не советую, сэкономите на монтаже, потеряете в комфорте(.

Ну почему же весь день - до обеда)))
Вентиляцию можно сделать и без соседей, были-бы только денежки. Тут возможно сделать приточную-принудительную систему. Но естественно появляется вентилятор, воздухопроводы, подвесной потолок, распределительные блоки. Система не сильно сложная, но без инженера вентиляционщика ее не сделать. Поток воздуха превышающий 0,2 м/с это сквозняк.
Но судя по вопросу Вам нужна не вентиляция а средство от жары.
А если кондиционер и окна оклеить светоотражающей пленкой?

Цитата
evig пишет: ... evig

Уважаемый, а если под ногами плещется вода? Во сколько раз нужно увеличить диаметр? Аль поставить вент. насос? Может обратить внимание на пол и стены, а вдруг там грунтовые воды в 20 см. проходят?, или канализационный стояк рядом протекает? К этому вопросу надо подходить комплексно, в первую очередь узнать причину конденсата (перепад температур, а из-за чего???, где точка росы?).
Вадим, это сложный вопрос, и с ходу его никто не решит. Только грамотный строитель может вам квалифицированно помочь, предварительно тщательно обследовав подвал. А диаметрами труб, тут вопрос не решается(((.

Хочу добавить timurjin, .
Споры плесни очень вредны, а в кондиционере они размножаются обильно.
Но я не об этом. Чистка кондиционера. Как было замечено выше, следует снять верхнюю крышку вытащить фильтры и тщательно их промыть в хорошем моющим средством. Перед прочисткой купите в магазинах бытовой химии любой дезинфектор или средство для чистки кондиционеров (желательно с распылителем). Затем включив кондиционер на циркуляцию, распрыскиваю струю прямо на лопасти. Надо стараться чтобы дезинфектор попал на все внутренние поверхности кондиционера (жидкость не жалейте, опрыскивать надо обильно).
Такую процедуру делаю после каждого лета 4-й год, и буду делать дальше.

Скорее всего нарушили. По строительным нормам с каждой квартиры, т.е. с каждой кухни должен идти отдельный вентиляционный канал. Совмещение каналов, например в один канал всунуть две кухни - запрещено. Если соседи делали ремонт, вполне возможно, что они вскрыли Ваш канал. Положение для Вас ухудшится если вы сверху.
Обратитесь в эксплуатационную контору дома. Подайте жалобу. В крайнем случае, можно обратиться в суд.

Уважаемый buvalui, совмещать вентиляционные каналы (колодцы) из разных комнат в один поток, или в один канал по правилам проектирования - запрещено. С одной стороны здесь соблюдаются пожарная безопасность (барьер задымленности), с другой, для изоляции помещений от с разными средами. Проще говоря, пукнули на первом этаже, чтобы на втором не терли нос. В вашем случае, даже если все "свои", пожарными нормами пренебрегать не стоит. С другой стороны, при объединении каналов, Вы уменьшаете относительную пропускную способность (тяга уменьшается).
Вывод. скупой платит дважды, дурак трижды, а строитель расплачивается всю жизнь...

Вентиляцию подвальных или полуподвальных помещений делать надо в первую очередь. И не просто сделать отверстие в перекрытии или стене и поставить вытяжной вентилятор. Обязательно должен быть приток и вытяжка. Если это офисные помещения или помещения предусматривающие большое скопление людей, мой совет, наймите инженера-вентиляционщика. Без правильного расчета и последующего проекта ваш ремонт либо покроется грибком, либо сквозняк разгонит всех посетителей.

Если это обыкновенные дверные петли, то конечно можно. С петель снимается полотно и подкладывается стальная шайба или шайбы. Если снять дверь невозможно, то приподымают полотно, а в зазор стержня петли, вставляют медную разрезанную шайбу, которую потом обжимают. Но бывает также, что ставят неразборные петли (хотя их больше применяют для оконных полотен). Тут Вам без демонтажа всего полотна с петлей - не обойтись.

Уважаемый Орфей. Давайте разберемся во вредностях по электромагнитным излучениям.
В первую очередь очень-очень вредны высокочастотные электромагнитные поля. Если по простому, я подходил к передающей антенне радиопередатчика, с лампой дневного света, и она светилась в руках без эл-ва. Это излучение действует на наши клетки и разрушает мембраны и всякую ...
Где эти излучения есть? Микроволновки, мобильные телефоны, тактовые генераторы процессоров в компьютерах (но мощность мала, можно пренебречь). Все провода которые несут 220 или малые напряжения идут с частотой, которая вообще не влияет на человека (мы к ней привыкли с зародыша).
Вывод. Бойтесь мобильного телефона в первую очередь, в 1000 умного дома.

Установили бойлер, красиво, удобно. Но на работе в электрическом котле прогорели ТЕНы (и это заметили в том, что трубопроводы и радиаторы начали бить током). Но ситуацию быстренько подправили, сделали заземление, а ТЕНы заменили. А как же быть в многоквартирном доме, где заземления НЕТ??? Если ТЕН выйдет из строя, то по всему водопроводу пойдет фаза, и где она выйдет? На кладбище?
Подскажите устройства необходимые в таком случае. Как вижу, в бойлере защита не предусмотрена(((.

Армопояс - армированный пояс, который может быть либо из ж/б или просто армированная кладка. При первом случае если эти пластины уже заведены в армопояс и надежно прикреплены, то не вижу потребности в монтировании шпилек и сверлении отверстий. Если это армокладка, то там пластины держатся не сильно надежно.
Вернемся к ж/б поясу. При расчете креплений мауэрлата в первую очередь обращают внимание на места крепления стропил. В месте крепления стропильной ноги к мауэрлату, должно быть крепление мауэрлата (в крайнем случае он должен надежно упираться в стену, но это худший вариант). На мауэрлат не должны воздействовать изгибающие нагрузки (моменты сил).